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PLASTICOS
REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO
Los plásticos reforzados ( también conocidos como plásticos de
ingeniería) son una realidad permanente en la vida cotidiana del
siglo XXI. Tanto la industria aeronautica y la aeroespacial,
pioneras del genero, como la automotriz, de las construcciones
civiles, de electrodomésticos, etc. etc., hacen un uso cada vez
más intensivos de esta tecnología.
Los hobbies, en especial el
aeromodelismo, no escapan de esta realidad. Si bien la mayoría de
las piezas, componentes y kits que emplean este material están
producidos por empresas provistas de herramental complejo y
asesoradas por profesionales especializados, es posible la
utilización por parte de los aficcionados de esta tecnología,
con excelentes resultados.
La inversión en dinero no es mucho
más elevada que la que normalmente demanda un proyecto de mediana
envergadura, necesitándose por otra parte una inversión
adicional en tiempo y esfuerzo, compensado esto con creces por la
satisfacción del trabajo realizado.
Para
ordenar la tarea, la divideremos en tres etapas, a saber :
I) Desarrollo del modelo de
pieza a construir.
II) Fabricacion del molde.
III) Fabricacion de la pieza en sí misma.
I)
Desarrollo del modelo de pieza a construir.
Es la base de nuestro producto final. Del cuidado y la calidad de
su elaboración, depende en mucho el resultado final obtenido. No
nos olvidemos que los errores y defectos a lo largo de un proceso
de este tipo se van propagando e incrementando, llegandose a un
punto en que se puede malograr todo el proyecto. Esto, si bien
cumplo en recordarlo, no debería ser ninguna novedad para la
mayoría de los aeromodelistas; asi que si Ud es de las personas
que normalmente estan desesperadas para terminar un avion, usando
por toda herramienta el mismo cuchillo que usa para comer un
asadito y luego trata de volarlo si o si en condiciones
meteorológicas extremas aun con el agravante de la posibilidad de
sufrir fuego antiaereo, le informo que se ha equivocado de lectura
. Dediquese a algo más gratificante, como ser , llevar de paseo a
su perro por sus arbolitos favoritos; el pichicho nos lo va a
agradecer a ambos.
La idea es escribir algo útil y
práctico y no una serie de disquisiciones bizantinas ; por ese
motivo voy a ir indicando a cada paso el nombre comercial y tipo
de los materiales utilizados, lo que no quiere decir que sean los
únicos , pero sí los que estan debidamente probados y con una
excelente relación costo/eficacia. A todos nos debe haber
sucedido tratar de construir algo publicado en una revista o medio
similar y tropezar constantemente con la dificultad de conseguir
un material o adivinar que reemplazo adecuado usar ; a medida que
la tarea progresa y las dificultades logicas de los primeros pasos
arrecian ( estamos aprendiendo a hacer algo nuevo.... ) se suma a
esto la duda horrible sobre lo adecuado o no de los materiales
empleados: no sabemos en que estamos fallando . Esta situación
invariablemente termina con el abandono del proyecto, seguido de
una profunda decepción y nunca mas nos ocuparemos del tema. No
vamos a profundizar sobre conceptos teóricos, no por
desconocimiento o para restarle importancia, sino para ubicarlos
en su ámbito especifico: la bibliografía técnica especializada.
En nuestro país la 'biblia' es : 'LOS PLASTICOS REFORZADOS CON
FIBRA DE VIDRIO' de Duilio D'arsie publicado por Editorial
Americalee-Bs As- Argentina. A esto se suman gran cantidad de
publicaciones nacionales y extranjeras.
Como ejemplo, se detalla la
construcción de un cowl ( conjunto de la trompa ) de un
aeromodelo. El modelo de cowl (y de otras partes y piezas ) se
pueden obtener a partir de una pieza de un kit , de un viejo avion
que tengamos en el hangar o que por su condicion general nos lo
regalan y/o compramos por poco dinero, etc , etc. Las variantes
son muchas, eso si hay que dedicarle un poco de trabajo para
adecuarlo; en este caso la construccion será a partir de cero
(scratch building ).
Antes de comenzar un trabajo de
este tipo, haga un analisis detallado de las formas de la pieza (
es importantísimo dibujar un plano ) ; si no hay ejes de simetria
y conicidades que aseguren un buen desmolde, adecue las formas o
construya con otra técnica. Para los primeros pasos, elija algo
sencillo y luego progrese en consecuencia. A todos nos gustaria
sentarnos y pilotear un F-14, pero normalmente aprendemos a volar
en un modesto y confiable PA-11.
Ia
) La foto 1 nos muestra
el inicio de la tarea. Sobre el fuselaje ya casi listo,
presentamos 2 perfiles de balsa de 3 o 4mm, pegados
perpendiculares entre sí y cortados según las secciones maximas
del eje respectivo, apoyandolos, por ej., en la bancada del motor.
Esto nos va a proporcionar un recinto de coordenadas de guía para
tallar el bloque. De ninguna manera se deben obviar las clasicas
plantillas para control preciso de las formas.
Ib
) En este paso ( foto 2
) vemos el relleno de las cuatro cavidades con sobrantes o tiras
de balsa. Utilice un pegamento que sea fácil de lijar ( el UHU
Hart (www.uhu.com.ar)
es uno de ellos ) . Si Ud. esta acostumbrado a tallar partiendo de
un solo bloque o con otras maderas, materiales o técnicas
válidas, hágalo. Hay varios caminos convergentes, solo dependen
del gusto , costumbre y habilidades de cada uno. Importante: si el
modelo tiene superficies rectas y perpendiculares entre sí, trate
de tallarlas con una leve conicidad relativa y las aristas sin
cantos vivos; déle un pequeño radio de curvatura. Esto es
impagable a la hora de desmoldar.
Ic
) Al llegar a la forma requerida (
foto 3) lije normalmente para acabado, rellenando los
pequeños defectos con masilla para balsa, tipo Hobbylite(www.hobbico.com
) o similar, y luego déle varias manos de tapaporos, con lijados
intermedios. Como esta pieza no va a volar, se puede usar un
tapaporos para maderas de uso general, como el ALBA Dulux Fondo
Blanco para Maderas(www.alba.com.ar
) ; esto nos permite acelerar el trabajo, ya que no debemos
esperar a la total evaporación de los solventes de los tapaporos
hechos a base de dope. Este tema me trajo inconvenientes en esta
pieza en particular , ya que luego de varios días se levantaba(
literalmente se hinchaba ) la masilla aplicada. Claudio Chacon,
con la claridad meridiana y la hombría de bien que lo
caracterizan, me dio una amplia explicación que me permitió
superar el problema ; sirva esto como mi reconocimiento publico
para Claudio.
Cuando este conforme con el
resultado, aplíquele varias manos de impresión gris, con lijados
intermedios muy suaves. La impresión en aerosol cumple con lo
requerido. El objetivo es obtener superfcies lisas y uniformes,
para evitar agarres o adherencias. Hasta acá, todo esto no
debería resultar nada novedoso para ningún aeromodelista.
Id
) Fase de saturación. ( foto
4) Ajústese el cinturón , que llegamos a V2. Casi todos los
materiales que están en contacto con las resinas ( Poliester,
epoxica, etc ), no importan lo pequeños de los poros de su
superficie, deben someterse a un proceso de saturación con
desmoldante, de lo contrario comienzan los típicos fracasos al
quedar literalmente pegados ( e inutilizados ) el conjunto
pieza-molde.
Las excepciones son los materiales
que rechazan la adhesión de las resinas, como ser el PVC y los
que inhiben totalmente la polimerización ( en estos casos nos
referimos exclusivamente a la resina poliéster) como el cobre y
sus aleaciones: latón, bronce, etc. Como vamos a trabajar con
resina poliéster y fibra de vidrio, ambos relativamente
accesibles y de buen rendimiento, el desmoldante primario indicado
es la cera SUIZA en pasta , natural sin siliconas (www.cerasuiza.com
). Se puede adquirir en cualquier almacen o supermercado, es
barata , dura muchísimo y muy eficiente para nuestro cometido.
Con un trapito suave ( preferiblemente de
algodón ) que no deje pelusa, le pasamos una capa fina a toda la
pieza ; dejamos secar 24 hs. en lugar fresco y libre de polvo y/o
aserrín y lustramos suavemente con una gamuza que también.... no
deje pelusa. No espere que levante brillo en la primera
oportunidad, lo importante es que no haya excesos de cera.
Vuelva a encerar en las mismas
condiciones, deje secar 24 hs y lustre suavemente. Repita el
proceso durante 10 días. Si todo fue hecho correctamente ,
generalmente es suficiente y el modelo tendrá un nivel de brillo
medio hacia alto, pero lo que es más importante tendrá un
bajísimo nivel de adherencia a la resina.
Resumiendo, este proceso es lo
mismo que pintar en capas finas y sucesivas. Si se pretende pintar
mediante una sola capa gruesa, ya sabemos los desastres que
ocurren.
Continúa
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