El objetivo del presente instructivo es el de indicar pormenorizadamente cómo producir un acabado liviano y de muy alta calidad en nuestros modelos, dirigido a aquellas personas dispuestas a invertir por lo menos 100 horas de trabajo, dependiendo de la cantidad de colores a utilizar, cuyos resultados dejarán satisfecho al más exigente. Los materiales que recomiendo son los que utilizo actualmente y pueden obtenerse en cualquier pinturería del ramo automotor, con una inversión razonable. Los precios de las lacas acrílicas pueden variar sustancialmente de acuerdo al color (algunos hasta $80.- por litro) , sin embargo la mayoría de las pinturerías los expenden fraccionadamente y además, las cantidades que utilizamos para decorar difícilmente excedan los 150 cc. por cada color.
Siguiendo éstos pasos, el peso total agregado no deberá exceder en ningún caso los 250 gramos, incluído el entelado, para un modelo de entre 650 a 700 pulgadas cuadradas de superficie alar, considerando además entonces, que el peso total del modelo en orden de vuelo no exceda las 65 onzas, si es nuestra intención tener chance de competir seriamente. Es importante por lo tanto disponer de una buena balanza durante todo el proceso de construcción y terminación (empezando por el pesaje de la madera que vayamos a utilizar) para evitar desagradables sorpresas cuando ya no es posible volver atrás y, en definitiva, conocer a priori si aplicaremos o nó éste proceso de terminación.

ESPACIO DE TRABAJO:
Es muy importante trabajar en un ámbito ordenado, sobre todo cuando vamos a dar comienzo a la etapa de terminación. Toda vez que manipulemos el modelo deberemos, lógicamente, tratar de no golpearlo, ya que cada pequeña marca que no reparemos no será posible disimularla con pintura. De hecho, se notará aún más.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:
A partir del modelo completamente terminado en madera cruda, tapemos todas las marcas de alfileres y demás imperfecciones con masilla del tipo "Hobby Lite" de Hobbico (o similar de otra marca). Esta masilla está especialmente formulada para uso en modelismo, es ultraliviana, seca rápidamente, no se descascara , se lija fácilmente y acepta todo tipo de dopes, ya sea nitrocelulósicos ó butílicos. Si bien a travéz del tiempo tiende a secarse dentro del pote (no importando lo bien tapado que esté) agregando unas gotas de agua a la porción que vamos a utilizar, queda lista para usar como el primer día . Una vez bien seca, lijar con grano 280-360 del tipo "No Past". Utilizar SIEMPRE un taco, ya que dada la diferencia de dureza entre la masilla y la balsa (la balsa es más blanda) si lijamos sin un taco, el sector no quedará perfectamente plano, y ese tipo de imperfecciones (la falta de planitud) son imposibles de disimular después.
Utilizando un pincel de buena calidad, dar tres manos de dope nitrocelulósico a todo el modelo, diluido 60% thinner-40% dope, lijando entre mano y mano con lija al agua grano 360 EN SECO. El tiempo de secado entre manos debe ser de por lo menos 2 horas si trabajamos en días de baja humedad. En días húmedos los tiempos de secado deben TRIPLICARSE. Esto es muy importante ya que si bien el dope puede parecer seco superficialmente, hay que permitir que los gases del thinner absorbido por la madera se liberen completamente antes de aplicar la siguiente mano. Apurar los tiempos de secado sólo redundará en indeseables ampollas o cuarteados que pueden aparecer un mes después de la terminación del modelo.
Utilizar thinners de secado rápido de buena calidad del tipo "Dixilina" especial para bicapa ó "Glasurit" (código 216178) , cuyo costo oscila entre $7.50.- a $9.- la lata de 4 litros.

ENTELADO DE LA SUPERFICIE Y PREPARACION DEL SUSTRATO:
Debemos cubrir todas las superficies enchapadas que no tengan bahías abiertas , con papel "Silkspan" liviano. Si las alas y el estabilizador están completamente enchapados, seguirán el mismo proceso. Caso contrario ver más adelante el proceso de entelado con "Polyspan" para estas superficies.
Cortar la pieza de papel a utilizar y colocándola sobre una toalla rociarla con agua. La toalla sirve para absorber el exceso de agua. Aplicar la pieza húmeda sobre la superficie quitando todas las arrugas visibles. Enseguida (todavía húmeda) dar una mano de dope bien cargada, diluída 60% thinner-40% dope. Inmediatamente, utilizando una muñeca de algodón, frotar con cuidado desde el centro hacia los bordes para quitar el exceso de dope y a la vez adherir perfectamente el papel sobre la madera para evitar que quede "flotando". Repetir el proceso hasta que el modelo quede completamente cubierto con papel. Las uniones pueden solaparse sin problemas ya que se lijarán más tarde fácilmente. Sin embargo, conviene ubicar las uniones del papel donde sean menos visibles y evitar que el solapado supere los dos milímetros. Una vez concluido el proceso, dejar secar por lo menos 48 a 72 horas (en días secos). Lijar todo con lija al agua (en seco) grano 360, eliminando ahora todos los solapados (en éstos sectores puede ser necesario un grano más grueso, por ejemplo 280) y procurando suavizar y uniformar toda la superficie. Dar una última mano de dope con la misma dilución para sellar el papel y dejar secar 24 horas. Lijar todo con grano 360 en seco. Éste es el momento para reparar con la masilla "Hobby Lite" los pequeños golpecitos y marcas que puedan haberse producido durante el proceso de entelado. Repararlos según sea necesario, aplicando dope sólo en los sectores reparados. A partir de éste momento manipularemos nuestro modelo con el cuidado que lo haríamos con un frasco de nitroglicerina. No permitamos que nada más duro que el aire que lo rodea lo toque y ni hablar de manos ajenas con anillos y relojes!! Tómese un descanso y lleve a su mujer al cine, ya que durante los próximos días seguramente no lo verá ni en figuritas...

APLICACION DEL TAPAPOROS:
Prepare una mezcla de 50% dope, 50% thinner y agregue talco neutro (sin perfume) hasta conseguir una preparación relativamente espesa similar a la consistencia del dope puro sin diluir. Aplique con pincel cargado una mano y deje secar por lo menos una semana. (sí, una semana) Ahora comienza la etapa de lijado pesado. Ármese de paciencia y comience a lijar todo con lija al agua grano 360 en seco. Le sugiero hacerlo en el patio, jardín ó balcón para evitar lógicas y molestas discusiones con sus seres queridos, a quienes muy probablemente les asalten ganas de agarrarlo a usted y su modelo con el martillo bolita ¿vio?. Lije muy suavemente sin apretar y revise el paño de lija frecuentemente ya que tiende a empastarse con facilidad formando una acumulación de material que puede (y así será si no tiene cuidado) formarle un surco sobre la superficie que mejor ni le cuento. Reemplace el paño de lija ANTES de que comience a empastarse. Ni se le ocurra ahorrar lija en éste proceso. Yo sé lo que le digo. El propósito del tapaporos es, precisamente, tapar todos los poros, vetas e imperfecciones visibles SOLAMENTE. Todo el resto de material debe ser removido con la lija COMPLETAMENTE. Recuerde que ésta preparación es muy pesada (por el agregado de los altos sólidos del talco) y sólo los poros visibles deben quedar tapados. Tenga en cuenta que este proceso le demandará al menos 8 horas de lijado. Una vez terminado, quite todo el polvillo con cepillo suave y un trapo seco. Observe cada parte a luz rasante y repita el proceso donde hayan quedado poros y vetas sin tapar. Lije y quite todo el polvillo. Seguidamente, aplique a pincel una última mano de dope (60-40) que actuará como sellador de todo el conjunto. Deje secar 24 horas y lije todo con lija al agua (en seco) grano 360-400.

ENTELADO CON "POLYSPAN" DE ALAS Y ESTABILIZADOR:
El "Polyspan" es un producto relativamente nuevo que ha sido creado pensando en los que prefieren la terminación tradicional ya que puede (y debe) doparse, para ser usado preferentemente en partes con bahías abiertas tales como alas y estabilizadores. Las piezas con enchapados plenos se entelan preferentemente con silkspan (que es más liviano y económico), reservando el uso del Polyspan para las estructuras abiertas. Posee todas las virtudes de los films termocontraíbles. Por ser un compuesto de fibras poliéster (contrariamente al silkspan compuesto por fibras de madera) no envejece y es mucho más resistente que éste último. Estas cualidades lo convierten en un producto particularmente apropiado para su uso en modelos de acrobacia. Si bien es algo mas pesado que el silkspan, una vez estirado aplicando calor (el Polyspan no puede ser estirado con agua ya que es completamente impermeable, otra cualidad muy interesante) con sólo dos manos de dope su trama queda completamente sellada y lista como para recibir lacas de cualquier tipo. Incluso, antes de doparse, puede ser teñido con tintas que el mismo fabricante provee.
Se puede obtener directamente de su distribuidor en Estados Unidos a razón de $15.- (más gastos de envío) el rollo de 50 cm. por 3 m., a la compañía Starline International , 6146 East Cactus Wren Road, Scotsdale-Arizona, fax: (602) 998-7005.
Bien. Manos a la obra.
Alas: Corte la pieza de Polyspan algo más grande que la superficie a cubrir (20 mm. es suficiente). Nota: recordemos que ya hemos aplicado tres manos de dope sobre todas las superficies en procesos anteriores. Ahora, es necesario redondear ligeramente todos los bordes de los capstrips y los enchapados para eliminar los filos vivos, ya que más tarde deberemos lijar sobre éstos sectores y el papel puede cortarse. Extienda el Polyspan sobre el ala y con un pincel angosto aplique dope (50%-50%) únicamente sobre el perímetro y comience a estirar el papel manualmente todo lo posible eliminando pliegues y arrugas. Los bordes marginales que generalmente tienen curvas compuestas, deben trabajarse independientemente pero ANTES de estirar el resto del papel. Trabajar primero sobre los bordes marginales utilizando el secador para termocontraíbles, la planchita y dope, de la misma forma en que se trabaja con el Monokote, sólo que en éste caso, el adhesivo es el dope. Tenga muy en cuenta que si bien el Polyspan tiene la misma resistencia mecánica que el Monokote, su resistencia al calor del secador es sensiblemente inferior al de aquél y puede agujerearse. En lo posible, no utilice la boquilla concentradora del secador. Repita el proceso de entelado hasta completar toda el ala, teniendo especial cuidado de ubicar las uniones en lugares no visibles, solapando no más de 2 mm., ya que ésas uniones serán más difíciles de disimular que usando Silkspan. Una vez que el ala está completamente entelada, aplique otra mano de dope , pero solamente sobre el perímetro y las uniones . Una vez seco, comience a estirar el papel con el secador en forma pareja y paulatina sobre cada semiala, alternando la parte superior con la inferior para evitar reviraduras. Proceda con cuidado y no intente estirar totalmente un paño por vez porque seguramente el ala se revirará. Una vez completado éste proceso, aplique dope 50%-50% con un pincel ancho, ahora sí, sobre toda la estructura. Deje secar bien (dos horas), lije muy suavemente todo con lija al agua (en seco) grano 400, evitando lijar sobre los capstrips y los bordes de los enchapados, y aplique la segunda mano de dope, con la cual habrá sellado por completo la trama del papel (eventualmente puede ser necesaria una tercera mano de dope) Deje secar durante dos horas, lije nuevamente y contemple su maravilla. Notará una estructura monolítica capaz de soportar las peores tensiones. En caso que se haya agujereado algún paño por exceso de calor, no entre en pánico (como yo cuando entelaba las alas de mi "Cardinal" que sí, tienen varios parches...)
Simplemente corte una pieza de silkspan liviano (con los bordes redondeados) algo más grande que el agujero y tápelo usando dope con el trozo de papel previamente humedecido. Los bordes del parche desaparecerán lijándolos después. No use el mismo Polyspan para hacer el parche porque los bordes son imposibles de disimular.
Ahora debemos trabajar sobre las uniones del Polyspan, los límites de los enchapados y los capstrips (cuyos bordes habrán sido ligeramente redondeados como se explicó anteriormente) Sobre todos estos sectores ÚNICAMENTE deberemos aplicar con un pincel angosto unas diez manos (sí, diez manos) de dope 50-50 con intervalos de secado entre mano y mano de aproximadamente 20 minutos. Las tres primeras manos deben ser aplicadas sin lijado intermedio. Entre las manos siguientes, lijar muy suavemente con lija al agua (en seco) grano 600. El propósito de estas sucesivas capas de dope en estas zonas es el de formar una película de material para que cuando sea necesario lijar luego, no lleguemos al papel y así evitar que se corte en éstas sensibles zonas.Estabilizador:
Repita exactamente el mismo proceso que para las alas.

APLICACION DEL TAPAPOROS:
Aplique el tapaporos siguiendo idéntico proceso que en el fuse, PERO SOLAMENTE SOBRE LOS ENCHAPADOS Y LOS CAPSTRIPS, Y NO SOBRE LAS BAHÍAS ABIERTAS.

IMPRIMACION:
Bien, ya es tiempo de dejar los pinceles de lado, agarrar el soplete y verificar que todos sus elementos funcionen correctamente. Verifique todas sus guarniciones y asegúrese de que esté bien limpio. Podemos utilizar cualquier marca de impresión gris de un sólo componente, de secado al aire de buena calidad.
Aplicar sobre todo el modelo dos manos muy suaves , sin lijado intermedio, con un intervalo entre manos de 30 minutos, en las siguientes proporciones: 70% thinner-30% impresión. La presión de trabajo no debe superar las 30 libras por varios motivos: a mayor presión, mayor cantidad de material proyectado lo que se traduce en mayor peso. Cuanta más presión usemos, mayor será el desperdicio de material y consecuentemente mayor la cantidad de gases indeseables en el ambiente (ver nota de seguridad más adelante)
Verá como luego de aplicar la imprimación aparecen una cantidad de defectos ocultos (aunque si trabajamos bien durante los anteriores procesos, éstos defectos deben ser mínimos) ANTES DE LIJAR LA IMPRIMACIÓN, aplicar sobre las imperfecciones con una espatulita de goma, masilla acrílica roja marca 3M (número de parte 05966), que se presenta únicamente en pomos de 595 gramos (suficiente para masillar un 747...). Si cuidamos de taparla bien después de cada uso, no se seca nunca (yo hace tres años que tengo un pomo y está como el primer día). La recomiendo por ser un producto de primera calidad (made in USA) que se puede lijar fantásticamente bien. Tenga siempre en cuenta que todos éstos tipos de masillas acrílicas son muy pesadas, por lo tanto use mínimas cantidades.
Deje secar la masilla bien (considerando que la cantidad utilizada a sido mínima, en dos horas estará seca). De cualquier manera, deje secar la imprimación no menos de 72 horas (siempre considerando que estamos trabajando en días secos).
Ahora hay que seguir lijando (y sí viejo... Roma no se hizo en un día...., además, sarna con gusto no pica ¿verdad?)
Con lija al agua grano 360, ésta vez con agua y un pequeño taco duro, lije primero los sectores reparados con masilla. Use el grano 360 sólo en esos sectores con masilla para aproximarse, y luego termine con grano 600. Continúe lijando todo el modelo con grano 600 (siempre con agua) en forma suave y por sectores hasta haber eliminado casi completamente el material. Para éste proceso de lijado es muy conveniente utilizar como taco un trozo de telgopor. No se apure y disfrute del trabajo (esto le tomará aproximadamente cuatro horas) Verá cómo el resultado final bien habrá valido la pena. Observe atentamente a luz rasante todo el modelo para detectar posibles imperfecciones y elimínelas. A ésta altura su modelo debe lucir una superficie simplemente inmaculada. No se conforme con menos. Recuerde que la pintura no disimula los errores: LOS ACENTÚA. Deje que la humedad se seque bien por lo menos durante 48 horas, ya que en el próximo paso vamos a incorporar los colores, y lo que menos queremos es, justamente, humedad.

COLORES:
Elija para ésta etapa preferentemente días secos y si es en verano, mejor aún. El trabajo le rendirá mucho más y tardará mucho menos tiempo.Limpie prolijamente su equipo de pintura, y asegúrese de que no quede residuo alguno. No olvide filtrar SIEMPRE la pintura.
El producto que debemos utilizar es laca acrílica de un solo componente de secado al aire. Yo utilizo la marca "Glasurit", "Colorín" ó "Alba" y francamente no encuentro diferencias entre ellos. Incorpore a todos los colores a utilizar un producto elastizante del tipo "Flex All" de Dave Brown (código FLEX 5100. Dino Pezzeta lo vende) a razón de tres cucharadas soperas por cada litro sin diluir de pintura. Tenga en cuenta que el elastizante de Dave Brown sirve únicamente para lacas acrílicas, impresiones acrílicas y dopes de base butílica. La marca "Glasurit" tiene su propio producto elastizante y puede usarse también siguiendo las instrucciones del fabricante. Es muy importante utilizar éste tipo de productos elastizantes dado que las lacas acrílicas, cuando se secan, tienden a vitrificarse y aparecerán rajaduras en las partes flexibles del modelo (en los entelados por ejemplo) si no los utilizamos.
Aplique los colores claros primero hasta cubrir, diluyendo 65% thinner-35% laca. Con dos manos debería ser suficiente (el intervalo entre manos no debe superar los 30 minutos, para asegurar la cohesión de la segunda capa con la primera). Dependiendo del color a utilizar, cuanto más oscuro sea, menor cantidad de laca necesitaremos. La idea es usar la menor cantidad de laca posible, ya que es la porción de mezcla que contiene los pigmentos, los cuales son pesados y no se evaporan. Como expliqué anteriormente, no use más de 30 libras de presión.
Para enmascarar entre colores, yo uso una cinta plástica de "Great Planes" de 3 mm. de ancho. Esta cinta es ideal para este trabajo ya que puede ser curvada con radios bien cerrados sin arrugarse y además tiene una cantidad mínima de adhesivo, lo cual asegura que cuando la retiremos (siempre retirarla tirando lentamente sobre sí misma) no se levante la pintura que hay abajo. Por otra parte, los cortes de color quedan perfectos ya que no se filtra la pintura nunca por debajo de la cinta.
Notará que cuando retire la cinta, quedará un salto (inevitable) entre los colores. Ëste salto se elimina fácilmente pasando el borde de una tarjeta de crédito como "guillotinándolo", ubicando la tarjeta a 45 grados para mejorar el corte y utilizando movimientos rápidos y continuos.

DECORACIÓN:
Si desea, por ejemplo, simular los paneles del avión, con estilógrafos del tipo "Rotring", el trabajo queda perfecto. Para ello es necesario lijar completamente el modelo hasta conseguir una superficie mate, ya que la tinta no adhiere sobre las superficies de laca brillante. (nota: si usó colores metalizados, OLVÍDESE DE LIJAR. LOS COLORES METALIZADOS SIN SON LIJADOS SE ARRUINAN POR COMPLETO) Para lijar, use lija al agua grano 600 con agua y unas gotas de detergente para mejorar y suavizar a la vez el corte de la lija. Un mejor trabajo se consigue reemplazando el agua por un producto desengrasante llamado "Sikkens M600" (yo uso éste producto). La marca "Glasurit" tiene un desengrasante equivalente de igual calidad. Ëstos productos mejoran notablemente el corte de la lija y tienen como ventaja, a diferencia del agua, que no incorporan humedad bajo la superficie, son de rápida evaporación y además son excelentes desengrasantes, muy deseables cualidades todas ellas. Las leyendas hechas con letras transferibles tipo "Letraset" , también le dan un toque muy interesante al modelo. Si decidió decorar usando Rotrings ó Letrasets, es imperativo aplicar sobre ésta decoración sólamente (NO a todo el modelo) dos manos "secas" de laca acrílica transparente (para este trabajo es ideal el uso de un aerógrafo por tratarse de pequeñas superficies) ANTES de aplicar el clear final poliuretánico.

CLEAR FINAL:
Seguramente a ésta altura a Ud. se le debe estar "cayendo la baba" ante la pequeña maravilla (y eso que todavía no está terminado) y además se muere de ansiedad por ver en vuelo a "la máquina". Pues bien: ya falta menos que antes...
Antes que nada, limpie el soplete escrupulosamente. Vamos a aplicar el clear y la herramienta debe estar limpia como el primer día.
El producto: laca transparente poliuretánica de dos componentes "21 Poliuretano" marca "Glasurit", código 0090. Se mezcla con catalizador "Glasurit", código 0095 , en las siguientes proporciones: seis partes y media de laca por una parte de catalizador . Los dos componentes como para preparar un litro de producto (suficiente como para cuatro modelos) cuestan aprox. $20.-
Preparar la mezcla cuidadosamente según las proporciones citadas y agregar un 30% (del volumen total de mezcla) de thinner "Glasurit 2154" código 25002. Con 250 cc. es suficiente para todo el modelo. Filtre la mezcla y póngala en la taza del soplete. NOTA: Todos los productos de dos componentes son particularmente tóxicos. Trabaje en un ambiente bien ventilado y use una buena máscara, preferentemente las que tienen filtros de carbón activado. Tampoco pinte nunca con soplete sin máscara, independientemente del producto que use.
Usando 30 libras de presión, aplique solamente dos manos bien parejas y finas, con un intervalo de no más de 15 minutos entre mano y mano. A 25 grados de temperatura ambiente, seca en 24 horas. Por tratarse de un producto cuyo curado se produce químicamente, la humedad ambiente no es crítica ya que tampoco tiende a opacarse en días de humedad. Sin embargo, insisto con esto, siempre es conveniente elegir un día seco para trabajar.
Sí: ése brillo deslumbrante que usted vé mientras aplica el producto, es el que quedará finalmente, por lo tanto no hace falta pulirlo. No es magnífico?
Se le pegó alguna pelusa o algún bichito mientras sopleteaba justo en la última mano?? (Murphy siempre se hace presente...) No se preocupe: retire el cuerpo extraño inmediatamente CON MUCHO CUIDADO utilizando la puntita de un escarbadiente. Deje secar 72 horas y lije el sector con lija al agua grano 1000 usando el desengrasante. Con una muñeca de algodón, pula con pasta de corte fino marca 3M (código 39002) en movimientos circulares hasta que se seque la muñeca. Termine con "Autopolish Bicapa" y listo: acá no pasó nada...
Ahora arme todo el modelo, lústrelo con "Blem", hágase un café, encienda todas las luces del living y siéntese a admirar "la joya". Compártalo con su familia y verán que usted no estaba "tan loco" al invertir tanto tiempo en la terminación de "ése avioncito" Qué le parece?? No le dije que el esfuerzo iba a valer la pena?
Ahora sí: lleve a su familia a cenar y después de la cena (sólo DESPUÉS) hábleles de su próximo proyecto. Con la panza llena no lo van a retar....

No duden en comunicarse conmigo ante cualquier consulta.
Un abrazo y hasta la próxima.
CLAUDIO CÉSAR CHACÓN.
claudiochacon@arnet.com