Siempre he estado interesado en cortar mis propios núcleos de espuma para alas y he intentado varias veces hacerlo con
resultados variados.

Si su tiempo vale más que su dinero disponible, entonces por favor compre un Tekoa Feather/Cut, ya que las críticas que he leído no son más que lo mejor mejor, pero para mí es más de lo que quería de mi presupuesto para maquetas.
Cuando decidí que quería construir mi propio cortador de espuma a manos libres la investigación fue difícil. Había más variaciones que palabras, y simplemente no pude encontrar un método que realmente me gustara más.
Siempre había algo que me gustaba uno mas que otro, en el montaje; el precio del montaje, el método, el diseño, materiales, etc...
Esto me lleva a este artículo, como una "única fuente" que guiará al lector a través de la compra, la construcción y el montaje para cortar los núcleos de las alas de espuma.

Construcción y uso

En el inicio de la nota hay una foto de lo que estamos construyendo -el Cortador de Arco Automático-.

Ciertamente no puedo tomar más crédito por esto que no sea la elaboración de este artículo. Las ideas, métodos, etc... son de otras fuentes. Al final de este artículo, se ha dado crédito a esas fuentes que he utilizado, y mis disculpas a las que he omitido.
Primero hay que ir de compras. Una vez en casa luego de obtener todos los materiales, me llevó unas tres horas construir tanto el "arco de corte" como el aparato que servirá para hacer el corte automítico, el "Automater", ambos por menos de 40 dólares dólares. Luego, después gastar algo de espuma probando temperaturas, técnicas, etc...
Ahora he cortado sin esfuerzo algunas alas de espuma hermosas y precisas para un planeador de lanzamiento de disco (DLG).
Vamos a empezar. Aquí está tu lista de lista:

Lista de piezas
Piezas para el arco de corte
* 1 madera dura de 1 1/2 x 3/4 x 60 pulgadas para el mango del arco de corte (yo usé roble)
* 1 1/4 x 36 pulgadas de alambre de música es decir acero para muelles endurecido y templado para las patas del cortador de arco.
* Para el alambre caliente utilicé acero inoxidable de 0,016" de diámetro de acero inoxidable (alambre de una sola hebra)
* Conjunto de la rueda de cola; rueda, eje y collares de la rueda
Piezas del automatico ("Automater")
* 2 piezas de 1 1/2 x 3/4 x 60 pulgadas de madera para el brazo fijo y el brazo oscilante brazo (he utilizado pino)
* 4 poleas de 1 1/4 de pulgada de diámetro para el sistema automático o "Automater"
* 4 arandelas cada una para que la polea no se atasque contra el brazo fijo
* Cuerda para el Automater; utilicé una cuerda de cuerda de cabrestante que tenía a mano
* Tornillos para fijar las poleas al brazo fijo
Brazo fijo
* Tornillos para asegurar el brazo fijo a su banco de trabajo
* Casquillo de 1 1/2 pulgadas para el brazo oscilante
* Tuerca y perno de 1 3/4 de pulgada para el brazo oscilante; el perno se inserta en el casquillo
* 3 abrazaderas pequeñas para sujetar las cuerdas al brazo oscilante
* Una libra de peso muerto a utilizar para tirar el cortador de arco a través de la espuma (yo usé una bolsa de frijoles)
* Clips pequeños; utilicé pinzas de cocodrilo

Cómo hacer el arco de corte
Ahora que has vuelto de comprar vamos a construir el arco de corte. Necesitaremos la madera dura de 1 1/2 x 3/4 x 60 pulgadas que es el mango del arco. Córtela a la dimensión que se muestra en el plano, que es de 24". Esto le permitirá cortar un tramo de 20". La pieza sobrante debe ser de 36" y esto le permitirá cortar un núcleo de 32" de envergadura.
Las patas del arco son intercambiables entre las asas del arco.
Ahora cortar un ángulo de 22 grados y medio en cada extremo del mango de la proa. Aproximadamente 1/2 pulgada en el del extremo taladre un agujero de 1/4 de pulgada a través del mango paralelo a este ángulo.
El alambre de música de 1/4 de pulgada de diámetro debe deslizarse dentro y fuera del mango pero no debe estar demasiado suelto.
Ahora toma el alambre de música y córtalo en dos tramos de 14 pulgadas.
Luego lime una ranura de 1 a 2 milímetros en cada extremo del cable a lo largo de todo alrededor. Esto mantendrá el cable de corte en en su lugar.
Ahora inserte ambas patas en el mango y tome su alambre de un solo filamento de 0,016" y envuélvalo alrededor de una pata y gírelo un par de veces para mantenerlo en su lugar, como se muestra en esta foto.

Ahora tire de él hasta que los extremos de ambas patas estén verticales bajo el mango del arco donde salen las patas y átelo como antes.
El alambre debe hacer un "twang" al pulsarlo. La belleza de esta configuración es que cuando el alambre se expande/contrae durante el calentamiento/enfriamiento, la tensión en las patas del alambre de música ajusta automáticamente la tensión de los cortadores.
Así que no hay que olvidar aflojar la tensión del arco ¡antes de apagar la alimentación! ¡Brillante!
Enhorabuena, ahora ha hecho un ¡arco de corte!

Supongo que no hemos terminado del todo, ya que necesitamos añadir una rueda que se requiere para el proceso automatizado. Vea las fotos 3 y 4.

La altura o el tamaño de la rueda de cola no es algo crítico; utilicé lo que tenía a mano. Se debe perforar un agujero en el mango; doblar un poco de alambre para el eje y, con ayuda de los collarines de la rueda fijarla al mango de proa. La rueda tiene que ser ajustable, pero luego que sea capaz de mantener su ajuste durante el corte.
Yo logré esto con un pequeño trozo de de espuma de receptor como una almohadilla de fricción que bloquea los collarines de la rueda (ya explicaré cómo alinear el timón de cola una vez que que empecemos a cortar los núcleos).
Ahora hemos terminado con el arco de corte.

Haciendo el sistema automatico (el "Automater").

Cortar los dos trozos de pino a 52 pulgadas cada uno. Con el sobrante cortar un longitud a cuatro pulgadas que se utilizará para conectar los brazos fijos y giratorios juntos.
Ahora vamos a hacer algunos agujeros.
Los agujeros no son realmente necesarios en este momento, pero me pareció más fácil hacerlos en este momento. Estos agujeros son de 1/4 de pulgada de pulgada en los que se atornillarán las poleas (esto evita que se agriete la madera al atornillar las poleas en su lugar).

Tome una pieza de pino que será el brazo fijo. Perforaremos agujeros en la parte superior y frontal del brazo. Los agujeros que taladré están a una pulgada de distancia y 1/2 pulgada entre los agujeros superiores y frontales (empieza a perforar donde quieras ya que no es crítico).
La polea en la parte delantera, en el extremo derecho, debe estar al ras con el extremo del brazo brazo fijo (ver imagen anterior). Esta polea nunca se moverá, pero las otras tres poleas se moverán dependiendo del tamaño del núcleo que esté cortando.
Tome la pieza de pino de 4 pulgadas de largo y el brazo oscilante, alinéelos como muestran los planos y taladre un agujero a través de ambas piezas que aceptará el buje. Inserta el casquillo y atorníllelo con la tuerca y el perno.
El brazo debe girar libremente.
Ahora fije la pieza de pino de cuatro pulgadas al brazo fijo con dos tornillos. Ver Foto 6
Tome 2 tornillos y fíjelos parcialmente en los extremos de los dos brazos como se muestra en la foto 7.

Tome un trozo de cuerda y haga un bucle de la longitud que permita que el brazo oscilante permanezca en su lugar paralelo al brazo fijo lo que facilita la configuración del proceso automatizado.
Necesitamos calibrar el brazo oscilante en porcentaje de su longitud. Con una regla, mida desde el centro del pivote hasta el final del brazo (debe tener un poco más de 50 pulgadas).
El pivote será de 0 (cero) por ciento y a 50 pulgadas será el 100%. Esto significa que cada 1/2 pulgada es el 1%. Marque toda la longitud del brazo oscilante como se muestra en las fotos anteriores.
Asegure el brazo fijo a su banco con dos tornillos de manera que la parte superior del brazo fijo esté ligeramente por encima de la mesa y no afecte al funcionamiento de las poleas.
Felicitaciones, ahora ha construido un Sistema de Corte de Arco de Espuma Automático ¡¡Sistema de corte de espuma!!

Primer corte
Ahora que la construcción está hecha es el momento de configurar el Automater y hacer nuestro primer corte.
Este artículo no pretende ser sobre plantillas o fuentes de alimentación, pero me gustaría tomar la libertad de explicar brevemente cómo estoy haciendo mi plantillas. Compré un programa de ordenador llamado Profili hace unos años y que es un gran programa de perfiles de alas. Por favor, vea los enlaces del fabricante al final del artículo.
Primero elijo el perfil aerodinámico que deseo utilizar, escribo la longitud de la cuerda, washin/out, es decir, la torsión, y luego exporto el archivo a mi programa de diseño asistido por ordenador (CAD) para editarlo. A continuación, envío este archivo a un cortador láser.

Cambio las entradas de los bordes de entrada y salida en el programa CAD para que el hilo del cortador tenga un ángulo menos agudo sobre el borde de ataque (ver los gráficos de arriba). El superior es lo que sale de Profili, los dos dos inferiores son cómo cambio las entradas del borde de ataque.
Al final del artículo hay dos fotos que muestran el borde de ataque contra las plantillas, usted notará que hay lijado mínimo que se requiere a los bordes de ataque.
La cortadora láser que utilicé es Laser Edge "Corte láser de precisión a medida y grabado". Estoy muy impresionado por su servicio, soporte y producto.
Sin embargo, es posible que vuelva a cortar mis propias plantillas, ya que tienen un pedido mínimo de 50 dólares.
Este podría ser un buen momento para añadir que si tiene un perfil aéreo que pasa de un perfil a otro de un perfil aerodinámico a otro a lo largo de la longitud de la aeronave, simplemente corte las plantillas de la raíz y de la punta a los diferentes perfiles aerodinámicos.
Cuando se realiza el corte se completa la transición del perfil aerodinámico. Lo mismo con el wash-in/out, es decir, la torsión; simplemente subir o bajar la plantilla de la punta antes del corte y la torsión se corta automáticamente.
Profili es muy bueno en la fabricación de plantillas precisas, fácil de usar y que permiten automáticamente la torsión.

Fuente de alimentación
Todo lo que se requiere en una fuente de alimentación en CA (corriente alterna) o CC (corriente continua) con un suministro de corriente estable. Parece que construir una fuente de alimentación no es demasiado difícil o caro; Charles River RC tiene planos para una simple fuente de poder con números de parte de Radio Shack.
Estoy usando mi batería AstroFlight 110D como mi fuente de alimentación. Hay una función no documentada que permite que el cargador pueda ser colocado en el modo de "prueba" y así evitar la detección de picos. He encontrado que aproximadamente 1,9 amperios en mi arco de 20 pulgadas funciona sin problemas. Estoy usando un cable de alimentación doméstico desde la alimentación al cable de corte.
David Forbes me envió una foto de su configuración de la fuente de alimentación. Él usa un control de velocidad Harbor Freight parte #43060. Él entonces enchufa el control de velocidad en un 24VAC 1.5amp transformador. David dice, "El mejor lugar para encontrar uno es una tienda de chatarra".
No estoy seguro de poder notar la diferencia, y estos se utilizan comúnmente para alimentar lámparas halógenas de escritorio". Véase la foto 8.

Es muy importante que el usuario esté aislado de la fuente de alimentación, especialmente porque él/ella está sosteniendo los arcos de acero durante el proceso de proceso de corte. Como medida de seguridad adicional las patas de los arcos podrían tener un termocontraíble como una sujeción segura de la mano.
"Por favor, tenga cuidado, ya que algunas configuraciones de energía pueden suministrar un voltaje peligroso".

Preparación de la espuma
Estoy usando espuma azul de 2 pulgadas de espesor.
Primero corté el bloque de espuma a la forma del mismo dibujándolo en el bloque de espuma, dejando 1/4 de pulgada más de espuma en los bordes de ataque y de salida que la cuerda del ala deseada.
A continuación, cortar la espuma a la exacta la anchura exacta que voy a utilizar.
Para hacer el corte real, tomo dos piezas de 1/2 pulgada de cuadrado por 12 pulgadas de largo de madera y las atornillo verticalmente a la parte delantera de mi banco de trabajo. Esto me permite una regla en la línea de corte, luego caliento el arco y hago el corte.
Ve la Foto 9 anterior.
Luego tomo mi alambre caliente y aplico presión contra las piezas verticales de madera piezas verticales de madera y guio el alambre por la espuma mientras permite que el peso del arco haga el corte. Ver Foto 10.

Preparando el cortador
Ahora tenemos un bloque de espuma que es el la anchura exacta del proyecto y sobredimensionado 1/4 de pulgada en los bordes de entrada y salida.
A continuación, pego una hoja grande de papel (más grande que el núcleo), en mi tablero de construcción y dibujo una línea de referencia conectando la raíz y la punta de los bordes de ataque y punta, respectivamente.
Nota: Asegúrese de que que el borde de salida es paralelo al brazo brazo fijo. Esta línea se utiliza para alinear las plantillas superior e plantillas inferiores.
Las plantillas están marcadas con las líneas de estación de los bordes de ataque y de salida.

El objetivo es conseguir que el corte comience y termine uniformemente en estas marcas de estación. Yo utilizo una rampa de 1/2 pulgada y el borde de salida para que la plantilla pueda extenderse más allá de la parte delantera y de la espuma en 1/4 de pulgada, ya que he sobredimensionado los bordes de ataque y de espuma en 1/4 de pulgada. Ver Foto 11.

Esta es la raíz y muestra las líneas de referencia de referencia dibujadas en el papel alineadas con las cero y 10 marcas en la plantilla.
Coloqué el núcleo con el borde de salida hacia la parte posterior de la mesa paralela al brazo fijo.
En el caso de un ala cónica, el borde de salida de salida del núcleo es siempre paralelo al brazo fijo y el cortador de arco estará en ángulo cuando se inicie el corte. El corte se realiza desde el borde de ataque hasta el de salida de salida, y la plantilla inferior se corta primero. Colocar pesas para evitar que el núcleo se mueva y para eliminar las deformaciones inherentes a la espuma durante el corte.
Fijo las plantillas al núcleo de espuma utilizando la cinta adhesiva 3M Scotch ATG 924. Tal vez un mejor método de fijar y alinear las plantillas es utilizar utilizar pequeños alfileres, clavos, remaches, etc ...
Coloque la plantillas superior e inferior juntas y dos pequeños agujeros en la plantilla, uno hacia adelante y otro hacia atrás e inserte el pasador a través de las plantillas y en el bloque de espuma para mantenerlas en su sitio. Luego, cuando cambie las plantillas de abajo a arriba, los agujeros en la espuma mantendrán la alineación.

Alinee la parte inferior de la plantilla en las marcas de las estaciones 0 y 10 con la línea dibujada en el papel y fíjela a la espuma incluso con la parte inferior de la espuma y con fuerza contra la mesa. Si utiliza alfileres, insértelos a través de la plantilla y en la espuma.
Ahora el bloque de espuma y las plantillas están alineados, pero¿dónde se fijan las cuerdas al brazo oscilante y dónde van las poleas?
Si estuviéramos cortando un ala de cuerda constante, es decir, las cuerdas de la raíz y la punta de la punta, simplemente fijaríamos las dos cuerdas en el punto 100%.
Entonces, cuando el brazo oscilante se baja tanto la raíz y la punta cortarían a la misma velocidad.
Sin embargo, estamos cortando un núcleo que tiene una raíz diferente y punta diferentes, por lo que tenemos que reducir la velocidad de corte del cordón más corto. La idea es conseguir que el hilo de corte entre en el borde de ataque y salga del borde de salida exactamente al mismo tiempo. Si esto no sucede, el perfil aéreo se ve comprometido.
Digamos que la cuerda raíz raíz es de 10 pulgadas y la punta de 7 pulgadas. La cuerda más pequeña menor se recorta a un porcentaje inferior al 100% para que cuando el brazo oscilante baje durante el corte, la cuerda más pequeña cortará a una velocidad más lenta.
Así que vamos a ver cómo determinar qué porcentaje para ajustar el cuerda más pequeña. Es bastante fácil pero requiere algo de matemáticas.
El cordón largo siempre se enganchará al brazo oscilante en el punto del 100%. Para determinar dónde se debe recortar la cuerda corta es donde las matemáticas están involucradas. Muy sencillo, si se divide la cuerda menor por la cuerda mayior y se multiplica por 100, se acercará, entonces usted puede probar el corte como se explica más adelante y ajustar a partir de ahí.
Sin embargo, es bastante más complejo que eso, así que he escrito una pequeña hoja de cálculo en Microsoft Excel llamada "Foam Cutter Calc" que le permite introducir las dimensiones de su configuración y que va a le dará la ubicación exacta en la que para enganchar la cuerda al brazo oscilante brazo oscilante para la cuerda más pequeña. Ver mi sitio web para descargar el Calc - el enlace está al final de este artículo.

Si no tienes MS Excel aquí está la fórmula:
Primero tenemos que determinar un valor que llamaremos llamaremos R1: R1 = (Cuerda mayor- Cuerda menor) / Longitud del Núcleo * ((Longitud entre los clips de tracción - longitud del núcleo)/2)
Luego, para encontrar el porcentaje real donde el cordón corto se sujeta a: (Cuerda corta - R1)/(Cuerda larga + R1)*100
Ejemplo:
Digamos que nuestro plano tiene una cuerda mayor de 10 pulgadas y 7 pulgadas de cuerda menor con una longitud de 20 pulgadas las abrazaderas de tracción estarán separadas por 24". La matemática simple nos daría un punto de enganche del 70%. La fórmula fórmula exacta da como resultado un porcentaje del 65%. Si se utiliza la fórmula simple se podría reducir el punto de corte exacto probando el corte. Una instantánea de la hoja de cálculo Foam Cutter Calc está en la página opuesta.

Ahora que sabemos dónde fijar las cuerdas, pasémoslas por las poleas y el clip al brazo oscilante.
Corta tu cuerda en aproximadamente dos longitudes de 60 pulgadas cada una. Esta cuerda es para tirar del cortador de arco a través de la espuma. Se sujeta al hilo del cortador de arco con sus pinzas de cocodrilo.
Tomar el arco y centrar el hilo de corte en las plantillas para que quede a tope con el borde de ataque.
Los hilos de tracción tienen que tirar perpendicularmente al brazo fijo y los clips deben estar justo fuera del del núcleo -no fuera por los extremos del arco-.
Fije los clips a cada lado del cable de corte del arco y diríjalo hacia atrás hasta la parte superior del brazo fijo, luego atornille en una polea a la parte superior del brazo fijo para que la cuerda pueda ser dirigida hacia la derecha. Tome otra polea y fíjela a la parte delantera del del brazo fijo en el extremo derecho. Esta es la única polea que nunca se moverá.
Es nuestra polea 100% que uno la cuerda larga. Tome la cuerda que está en la más grande y alrededor de esta polea se une al brazo oscilante con un clip.
A continuación, fije la ruta de la cuerda corta y el clip a 65% del brazo oscilante.
Cuando cortamos la otra mitad del ala las cuerdas más grandes y más pequeñas intercambian lados, sólo cambiar donde las cuerdas se unen al brazo oscilante cambiando la dirección de las mismas a través de las poleas - las posiciones de los clips no cambian.
Las cuerdas se cruzarán en el corte que tiene la cuerda pequeña a la derecha, pero esto no es un problema. Véase la foto 12.

Las cuerdas se cruzan justo por encima y a la derecha de la polea izquierda en esa foto.
Probando el corte El montaje está hecho, así que vamos a hacer el corte.

El último elemento de nuestra lista de la compra es la bolsa de frijoles, y peso como se ve en la foto 13.

Yo utilizo una bolsa de una libra y la adjunto a la ubicación del 50% en el brazo oscilante.
Obviamente, cuanto más cerca del peso es el punto del 100%, más rápido será el corte más corto.
Con mi configuración de alambre de calibre 0,016", una bolsa de una libra en el punto del 50%, y 1,8 amperios usando espuma azul, obtengo un corte corte perfecto. Usted está buscando alrededor de 3-5 segundos por pulgada para su corte; sin embargo, esto varía dependiendo de si usted está contando el cuerda más grande o más pequeña.
Esto es realmente una cuestión de prueba y error y de tomar notas, ya que el cambio de cualquiera de de los elementos anteriores afectará al corte.
No tenga miedo de desperdiciar espuma.
La rueda de cola se ajusta para que el arco no se mueva lateralmente hacia ningún lado durante el corte. Ajuste la rueda de modo que siga aproximadamente perpendicular al borde de ataque del núcleo de de la espuma tal y como está colocada en la mesa, o apuntando ligeramente hacia la cuerda más larga.
Es un ajuste de prueba y error. Si ves que que el arco se mueve hacia un lado u otro durante el corte, puede girar la rueda para enderezarlo.
Así es como se realiza la prueba.
Retire con cuidado el peso de la parte superior del núcleo de espuma y coloque un peso detrás del núcleo para evitar que el núcleo se mueva hacia atrás. Coloque el cable de corte a tope contra el borde de ataque de las plantillas, ajuste sus cuerdas y sujételas al el brazo oscilante con una tensión uniforme.
Con la energía apagada, sostenga el mango de proa y retire el trozo corto de cuerda que sujeta el brazo oscilante al brazo fijo. Coloque el cable en la parte superior de la espuma y mientras se mantiene un poco de presión a la mango de corte de proa permita que el cable de corte que se deslice hacia la popa como si estuviera cortando. El alambre debe entrar y salir de los bordes de ataque y de salida al mismo tiempo. Si el cable no sale de manera uniforme, es posible que tenga que
reajustar el lugar en el que la cuerda más pequeña está unido al brazo oscilante. Continúe ajustando y realizando pruebas hasta que esté seguro de que la entrada y salida del hilo de corte estén perfectamente sincronizadas.
Ahora que las pruebas funcionan bien, asegúrese de que el núcleo no se ha movido y ponga los pesos en la parte superior del núcleo de manera uniforme.
A continuación, coloque el hilo de corte contra el borde de ataque de las plantillas, vuelva a alinear la rueda de seguimiento, y asegúrese de que los cuerdas estén correctamente enrutadas a través de las poleas y que están aseguradas en los en los lugares adecuados del brazo oscilante con con una tensión uniforme.
Ahora vamos a hacer nuestro primer corte. Aplique calor a su arco encendiendo la fuente de alimentación. Su cable no debe volverse rojo, si lo hace lo hace, tienes demasiado calor.
Sostengo el mango con una mano y quitar la cuerda que sujeta el brazo oscilante al brazo fijo, luego tomo ambas manos y las coloco en las patas del arco cerca de donde se sujeta el hilo de corte y las coloco encima de las plantillas y los guio lentamente dentro de la espuma.
Una vez que el alambre está completamente dentro de la espuma, suelto y observo cómo se produce la magia. Esté preparado para coger la proa y/o el brazo oscilante cuando el cable sale del borde de salida.
Asegúrese de apagar el arco después del corte.
Por favor, sea cuidadoso y seguro con el cable caliente y el suministro de energía. Usted está tratando con corrientes que pueden matar y un cable caliente que quemará su piel muy rápidamente.
La foto 14 muestra el sistema listo para hacer el corte.
En la Foto 15 estamos a mitad de camino en el corte inferior.

En realidad estoy cortando un núcleo diferente al del ejemplo que ejemplo que utilicé en "Configuración de la cortadora", por lo que no está el punto del 65% en esta foto.

La foto 17 muestra el hilo caliente a la mitad del corte superior.
En la foto 18, el hilo caliente está a punto de salir del borde de salida.
Parece que saldrá del borde de fuga de manera uniforme. Muy bien. ¡Eso es todo!
Es realmente más sencillo de lo que se tarda en leer este artículo. Es todo es cuestión de prueba y error, así que no esperes que tu primer corte sea impecable.
Aquí está la prueba. En las fotos 19, 20 y 21, no se ha lijado no se ha lijado el núcleo. La foto 19 muestra el núcleo terminado.
En la foto 20 se muestra la sección de la raíz, utilizando un perfil aerodinámico AG455ct.
Y aquí está la sección de la punta en la Foto 21. La sección de la punta es un AG46ct.

Consejos y otras técnicas
1) Al cortar el perfil inferior, el tirón del cable tiende a el cable tiende a causar que el borde de ataque inferior sea tirado a través de la espuma en un ángulo y no corte la forma exacta del perfil aerodinámico, así que aplico un poco de presión hacia abajo y hacia delante en el arco hasta que el cable haya pasado esta zona del perfil aerodinámico, entonces lo suelto.
He leído que un peso con plomos de pesca de dos onzas adjuntados a las patas de la proa para ayudar con esto. Luego, cuando se corta el perfil superior los pesos se quitan o se deslizan por las patas de proa hacia hacia el mango para eliminar la presión. Vea la figura 26 y 27 para un ejemplo de los pesos.

2) Otro método para cortar núcleos que tienen una gran conicidad como las puntas de las alas DLG o grupos de cola es utilizar el cortador de arco en un pivote. David Forbes envió una foto de este método, ver fotos 22 y 23. Él afirma que no hay que hacer cálculos ya que solo se utiliza una cuerda y se fija al punto 100% del brazo oscilante. El brazo oscilante permite un corte suave y uniforme. Las fotos se explican por sí mismas.

3) David Forbes sustituyó su cuerda de tracción del brazo oscilante al arco de corte con un alambre de silicona flexible que se duplica como su fuente de energía para su corte alambre del arco de corte eliminando así el cable de extensión que tengo corriendo por mi arcos de la manija.
4) Algunas personas han tenido buen éxito con colgar su arco de corte desde el techo por una cuerda atada al mango en vez de usar la rueda de seguimiento; ellos sugirieron un techo alto como 10 pies. Véase la figura anterior.

Créditos
Me gustaría agradecer a la gente de RCGroups David Forbes, Jon Stone y Phil Barnes por sus Phil Barnes por sus aportaciones y a la sitio web de Charles River RC por acoger el tutorial de la Minnesota Radio Controlled Soaring (MRCSS).
Si una imagen vale más que mil palabras entonces un video debe valer un millón;yo recomiendo encarecidamente el video de Phil Barnes y Bill Haymaker sobre "Vacuum Bagging" que no sólo tiene un montón de consejos para cortar la espuma, sino que muestra en detalle cómo tomar sus núcleos cortados profesionalmente y embolsarlos al vacío para convertirlos en un producto volable. Que es de lo que se trata, ¡de volar!.
Gracias a Herk Stokely, David Forbes y Chip Baber por revisar este artículo.
Si usted ha disfrutado de este artículo o construir el cortador de espuma automatizado de I'd ciertamente.
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Video relacionado con este tema (no incluidos en la nota de origen): Gravity Feed Hot Wire Foam Cutter

Notas relacionadas con el tema en el sitio web de APUCA:

Construcción de alas en foam (paso 1 - corte)

Construcción de alas en foam (paso 2 - enchapado)

Construcción de alas en foam (cuestiones varias)